Seven Chimneys FarmSeven Chimneys Farm utenfor Clarksdale, Mississippi. | Kreditt: Rush JagoeDAG 1
Oxford, MS og Clarksdale, MS (157 km)
De første 950 milene av vår reise over sør har faktisk vært en tur. Vi har fylt dagene våre med kulturelle reiser og utforsking - og buken med grill og ferskeplukkede ferskener - helt fra Charleston, South Carolina, til Nord-Mississippi. Og nå, min kriminelle partner, Tim, og jeg er begge klare til å bremse. I dag tar vi bare en og en halv times kjøretur fra Oxford til Clarksdale, Mississippi, en særegen Delta-bluesby med bare det søvnige, solfylte tempoet vi følger etter.
Når vi nærmer oss Clarksdale, de uregelmessige lappene av trær og spredte hus vi etterlot oss i Oxford er erstattet med ordnede, rettvinklede felt av bomull, ris, mais og soyabønner. Og Syv skorsteiner Gård ( sju skorsteiner farm.com ; rom fra $ 85) , vår overnatting for natten, lander oss kvadratisk midt på 6000 dekar av dem. Hovedhuset fra 1840-tallet var det opprinnelige knutepunktet for den enorme Stovall-plantasjen, men gjestene køyes i mer beskjedne utgravninger - en Airstream-trailer og tre shecker-stil-shacks bygget av bjærgede materialer og dekorert med vintage lisensplater, okseskinntepper og folkekunstportretter av country-, gospel- og bluesmusikere. Velkomstkomiteen? En pakke med overstrømmende vennlige redningshunder løper over plenen for å slikke hendene våre og generelt gjøre et godt oppstyr når vi trekker inn.
Etter å ha hentet i sekkene våre, får vi landleggingen: Gjestene har tilgang til et basseng i god størrelse og for litt ekstra et keramikkstudio og mørkt rom. En nybygd sypressesalve med et hems ovenpå er også vert for kunstnere. Så er det en 10-mils kjøretur inn til hjertet av Clarks Gå videre, med et stopp på vei for å lese Blues Trail-markøren ved lappen der Gjørmete Vann & apos; hytte ( msbluestrail.org ) en gang satt - og hvor Alan Lomax først fanget Muddys stemme i feltopptak for Library of Congress i 1941 og 1942.
Hvis denne byen ble bygget på bomull, overlevde den på grunn av bluesen - hver annen butikkfront presenterer et gitarreparasjonsverksted, et musikkmuseum eller en live bluesklubb. Og det har vært en økning i sentrumsaktivitet det siste tiåret
eller noe. Nykommere inkludert Oxbow Restaurant ( oxbowclarksdale.com ) , et middagssted bare i helgene som drives av et Clarksdale-født, New Orleans-trent mann-og-kone-team, og Ny Roxy ( newroxy.com ) , et utendørs forestillingsrom, har sluttet seg til en tidligere bølge av revitaliserende flekker. Ta for eksempel Morgan Freeman s Ground Zero Blues Club ( groundzerobluesclub.com ) og Cat Head Delta Blues & Folk Art, Inc. ( cathead.biz ), en one-stop shop for folkekunst, bluesalbum og godhjertet sladder. Eier Roger Stolle er Clarksdales uoffisielle ambassadør, og når vi blar gjennom hyllene, gir han oss nedgangen på lokale karakterer og nattens tilbud på livemusikk.
På hans råd går vi til Røde & apos; s Salong (395 Sunflower Avenue) , den eneste tingen nesten hvilken som helst natt i uken i Clarksdale — til og med søndager, da mange andre steder ble stengt. Inni har en mengde europeiske Blues Trail-turister og et halvt dusin Clarksdale-innbyggere samlet seg i løse rader med stoler rundt sentrum av det trepanelrommet. Alle øynene er rettet mot gråhårede gitarist Vannmelon Slank, som løper gjennom et sett med blues-, country- og folkesanger mens han vrir seg og vrir seg i den skarpe gløden på scenelysene som en mann som er en tredjedel av hans alder. Når han tar en pustepause foran midnatt, flørter Slim på ødelagt italiensk med noen utenlandske fans, og en mottaksrekke av beundrere begynner å danne seg. Fra scenenes krumspring til bakgaten, er det tydelig at dette ikke er den første rodeoen.
Å komme hjem etter forestillingen er ikke det enkleste: Vi føler oss nedover veien ved en nesten krypende i mørket, og myser etter gårdens avkjørsel, og når vi ankommer, blir vi møtt av en blomstrende symfoni av sommerinsekter. Jeg hadde nesten glemt bugs var i stand til en så strålende og overveldende lyd, og derfor kollapser vi i stolene på verandaen vår, stirrer opp på stjernene og lar naturen synge oss halvparten i søvn.
DAG 2
Clarksdale, MS; Cleveland, MS; Jackson, MS (327 km)
Glem Tiffany's - vi spiser frokost på Woolworths. Vel, teknisk sett på Yazoo Pass ( yazoopass.com ) , satt i et varehus fra 1924 med et av de eneste spiseplassene på fortauet i byen. Vi delte en massiv kanelrulle toppet med en goopy dukke med glasur, men er nøye med å spare plass til vår tidlige lunsj i Cleveland, Mississippi, 40 minutter nedover U.S. 61. Vi har målrettet det antikke fylte Flyplass dagligvare ( airportgrocery.net ) for vår tamale fix i Delta-stil, da innehaveren lærte teknikken sin fra ærverdige Joe Pope of Rosedale, Mississippi White Front Cafe (662 / 759-3842) , som ikke åpner for dagen i tide for oss å besøke. Etter en rask grunning på riktig forbruk (servitrisen i tykt snakk foreslår å kle det krydret kjøttet med Ranchdressing og spre det på en cracker), oppfinner vi vår egen oppskrift, bytter varm saus til Ranch og topper haugen med en skarp skive med stekt jalapeño. (Noen liker det varmt, greit?)
For resten av stasjonen vår til Jackson, Mississippi, vi velger å bli på U.S. 61 (aka Blues Highway ) i stedet for å kutte over til utdanningen, og dermed ha god tid til å ta i det pannekakeflatte landskapet, øde bomullsgener, og rekke etter rad kornstengler mens vi tuter langs en massiv, sakte bevegelse plog der & apos; det er ingen måte vi prøver å passere. Når vi når byen, er vi klare til å øke tempoet igjen. Og Fondren distrikt, et kunstnerisk område 2 miles nord for sentrum med gode shoppingmuligheter og en mengde nye barer og restauranter, virker som bare stedet å gjøre det.
Jeg klarer å klokke en halv time på begge Blithe and Vine ( blitheandvine.com ) , en lettvasket butikkfront fylt med tunikaer og italiensk denim, og vintage-butikken Fondren Muse (601 / 345-1155) , satt i et ombygd hus på nordkanten av distriktet (beste funn: en girafadrykt gammel Hollywood-badedrakt med størrelsen merket i vekt), før jeg medlidenhet med Tim. På Fondren Public ( fondren public.com ) , en gate over, boccia og snacks venter. Vi prøver stekt pepper Jack ost nuggets toppet med kandisert bacon og varm saus, og bestiller et par krydret-søte Mississippi muldyr, laget med ingefærøl, lime og Mississippi egne Cathead kaprifol vodka ( catheadvodka.com ) . Kom middag, vi unner oss en overbærende fest med pan-stekt Gulf-grouper med languster-mais salat og en side av trøffel frites på Walker's Drive-In ( walkersdrivein.com ) , en Fondren-bærebjelke siden området var summende.
Den påkledde spisestuen har en lite opplyst atmosfære som daterer natt, setter oss opp for cocktailer etter middagen på jevn dimmer Apotek ( apothecaryjackson.com ) , en speakeasy-stil bar på baksiden av 1940-tallet relikvie Brent narkotika. Foran er det et vidunder av turkisboder og rutete gulv, som utgjør et fullt operativt lunsjsted om dagen. Men nå, når det lyseste lyset kommer fra et neonskilt som annonserer 'Angel Food Ice Cream', ser det ut som en forseggjort kamuflasje. Bak gardinen er doplegere fra gamle skolen & apos; hyller danner bakteppet for baren. Soulmusikk-lydsporet og dyktige tilberedte cocktailer - som Mortar and Pestle, laget med vodka, Bénédictine, jordbær og sitron - er, ja, akkurat det legen bestilte.
DAG 3
Jackson, MS (1,6 km)
Vi hadde så travelt med å utforske dagen før at det ikke er før vi pakker sammen at vi virkelig tar utsikten fra rommet vårt i sentrum Old Capitol Inn ( oldcapitolinn.com ; rom fra $ 139) , et boutiquehotell med 24 individuelt innredede rom, hvorav de fleste er suiter. Rett under oss lokker den stille gårdsplassen med sin koidam, trebroen og paraplytoppede bord til morgenkaffe; av til siden, kan du se den imponerende fasaden til Mississippi statsarkiv. I samsvar med navnet sitt, ligger hotellet bare et kvartal fra statens opprinnelige hovedbygning, den 1839 greske revival-kalksteinstrukturen som nå er vert for gratis Old Capitol Museum ( mdah .state.ms.us / oldcap ) . Derfra går det mindre enn en 15-minutters spasertur til et annet Jackson-landemerke med nesten like mye historie - The Mayflower kafé ( mayflowercafems.com ) , en institusjon siden 1935 og byens eldste restaurant. Dens påstander om berømmelse er mange - en stjernesving i 2011-filmen Hjelpen , utmerket sjømat (spesielt den buttery uer), og dens krydret, garlicky Comeback saus, en nå-ikonisk salatdressing som kan ha blitt oppfunnet i nettopp denne hjørnerestauranten. Den kommer ut i en liten plastbeholder med gryten min stekt tallerken lunsj og en liten sidesalat (selv om den brukes like ofte som en dukkert for kjeks som å faktisk duse greener). Utenfor er sentrumsgatene stille bortsett fra det pågående veiarbeidet, et forsøk på å bringe noe nytt liv til det falmede, men en gang pulserende området. Det er nesten et mirakel som Mayflower har holdt på så lenge, men det gjør det, og vil, så lenge folk tar vare på sausens anrop og kommer tilbake, kommer tilbake, kommer tilbake.