Southern Road Trip: Natchez TraceCruising langs den 440 mil lange Natchez Trace, som snor seg fra Natchez, Mississippi, gjennom sentrum av Tennessee | Kreditt: Robbie CaponettoDAG 1
Jackson, MS; Natchez, MS; New Orleans (283 miles)
De første fire segmentene av vår flotte sørlige biltur har ført oss helt fra South Carolina kysten til sentrale Mississippi (uten mangel på svingete omveier underveis). Og nå, etter å ha bydd Jackson, Mississippi , farvel med en tidlig lunsj med gryte og baconfleckede grønne bønner på byens eldste restaurant, Mayflower kafé ( mayflowercafems.com ), satte vi oss for å reise en av Amerikas eldste veier. De Natchez Trace Parkway ( nps.gov/natr ) går omtrent parallelt med Natchez Trace , en sti på 440 kilometer som først ble tråkket av forhistoriske dyr, med indianere, europeiske oppdagelsesreisende, og nå følger min reisekamerat Tim og meg i deres fotspor. I miles er den svingete ruten fri for andre biler, og når vi passerer avkjørsler for fotturer, gamle seremonielle hauger og historiske veistasjoner, føles det som om vi er på vår egen private vei.
Litt mindre enn to timer senere ankommer vi inn Natchez, Mississippi , hvor Trace ender ved kanten av den mektige Mississippi-elven. Der utgjør en smal brikke av elvebredden kantet med treramme-butikkfronter byens under-the-Hill, hvor den første bosetningen ble bygget i 1716 og som ble et fristed for spillere, goodtimere og god-for-ingenting den mer respektable 'øvre byen' ble bygget etter revolusjonskrig. En tamer versjon av den historien vedvarer, i Under Hill Saloon ( underthehillsaloon.com ), med Patsy Cline som driver ut dørene, og den nyeste ankomsten, Leiren (601 / 897-0466), en håndverksølskjønn som åpnet på Silver Street-stripen i mai. I nærheten Magnolia Grill ( magnoliagrill.com ), hvor du kan se vannet fra hvert sete i huset, spiser vi på burgere med blåmuggost og søtpotetfries.
Deretter blir vi med på turer i to av byens 11 herskapshus i antebellum - de fleste bygget som hjem for lokale politikere, advokater og bomullshandlere - som åpner dørene for besøkende året rundt. Rosalie Mansion ( rosaliemansion.com ), en gresk revival fra 1823 med uslåelig utsikt over Mississippi-elven, fungerte som modell for mange senere herskapshus over hele Sør. Innvendig er det alle utsmykkede tepper, marmorhylser og rokokomøbler. Og på kuppeltoppen Longwood (601 / 442-5193), som ville ha vært Amerikas største åttekantede hus hvis borgerkrigen ikke hadde stanset byggingen etter at bare kjelleren på bakkenivå var ferdig, kan du fremdeles se byggherrene & apos; forlatte verktøy i verkstedet i andre etasje og kikker 100 meter opp i den uferdige kuppelen, gjennom en virvlende fuglerede med overlappende sypressstråler.
Etter turene satte vi GPS for New Orleans og nøy deg med utsikt over bilvinduet over antikvitetsbutikkene langs Natchez Franklin Street for å få et bein på tre timers kjøretur. De lette dappede veiene ser tigerstripete ut når vi snor oss gjennom Homochitto National Forest , men naturen blir litt mindre poetisk (mer trafikk, mer baklys) når vi nærmer oss NOLA. Utbetalingen vår for å navigere i rushtiden kommer når vi sjekker inn på Windsor Court Hotel ( windsorcourthotel.com ; rom fra $ 180), en luksuriøs 316-roms eiendom som ble restaurert på 22 millioner dollar (inkludert et flott nytt 4500 kvadratmeter stort spa, marmorbad og spesialtilpassede veggbelegg). Helt ærlig vil det gjøre selv de velstående Natchez-bomullshandlerne litt grønne. Vi spruter på middag kl Fiske Sjømat Grill ( pecherestaurant.com ), en hybrid rå bar / vedfyrt grill fra en trifecta av topp Louisiana-kokker (Donald Link, Stephen Stryjewski og Ryan Prewitt). Og etter en enkelt runde med bartenderenes potente 3. avdeling Rougaroux, laget av to slags rom, hasselnøttlikør, ananas og kalk, gleder vi oss over at restauranten bare er 10 minutters gange fra hotellet vårt.
DAG 2
New Orleans (10 miles)
Det er noe om morgenen i New Orleans, når fortauene fortsatt er våte fra å bli renset, begynner lyset akkurat å filtrere gjennom bregner som henger fra balkonger i French Quarter, og du kan lage et spill med å gjette hvem som er blant dine andre reisende steg lyse og tidlige og som har vært oppe hele natten. Spesielt kl Verdens kaffe ( cafedumonde.com ), det åpne landemerket (siden 1862) hvor det i hovedsak bare er to ting på menyen: kaffe og beignets, begge servert 24 timer i døgnet. De seige, tette haugene av stekt deig kommer tre til en tallerken og stables høyt med driv av pulverisert sukker. Mens Tim og jeg deler opp den siste, begynner en trompetist en gjengivelse av 'Amazing Grace', mens andre spisesteder tørker søvn ut av øynene på dem - og sukker av nesene.
Vi har satt av resten av dagen til vandring, og begynn med å bla gjennom paperbacks og botaniske etsninger fra 1800-tallet kl. Crescent City Books ( crescentcitybooks.com ), og gå deretter til galleriene og antikvitetsbutikkene langs Royal Street . Det er en hel vill verden å finne - nemlig Chris Roberts-Antieaus taksidermhjortehoder i forseggjort broderte masker kl. Antieau Gallery ( antieaugallery.com ) og Lisa Brawn 's fargerike tresnitt av innfødte Louisiana-fugler ved Treasury Gallery ( tresorgallery.com ). Og det urfolkelige gatelivet er også ganske eksotisk - vi passerer fortaumusikere i all slags fjærdrakt (fra grønnhårede grupper i godt brukte filler til en solo lysgitarist i en smart grå drakt). Kvarterets drømmende arkitektur fra 1700-tallet, med pastellfasader og romantisk jernarbeid, truer imidlertid alltid med å stjele showet.
Vi drar til Mid-City for Emeril alum Isaac Toups & apos; moderne-Cajun felles, Tupper & apos; Meatery ( toupsmeatery.com ). Når du bestiller bare fra den lange à la carte-delen, samler vi et solid pålegg - en bestilling av stekte, syltede boudinkuler, hjemmelaget hvitløk-svinekjøttpølse og de vanedannende cracklinsene (som kan kjøpes sammen med en halvliter øl, i en to-go cup). Det er heldig at den 1300 mål store byparken ( neworleanscitypark.com ) er bare to kvartaler unna, fordi vi har et stort behov for en konstitusjonell etter alt det rovdyret. Sammen med 60 dekar skog, en 12 hektar stor botanisk hage og New Orleans Museum of Art og Sydney og Walda Besthoff Sculpture Garden ( noma.org ), er parken hjemsted for en av verdens største lunder med modne levende eik, hvorav noen først spirte blader for 600 år siden.
Til middag slo vi til Cane & Table ( caneandtablenola.com ), et svakt opplyst og elegant forfalt, tiki-farget håndverkscocktailsted på Decatur Street - det eneste umerkede unntaket fra resten av blokkens bølgende barer og deres glorete tegn. Den lette Florida-cocktailen (laget med appelsin-og-kardemomme-busk og musserende vin) er det perfekte supplement til de brennende, sprøe, stekte romribben, toppet med papaya-chutney og et tykt lag med sambal. Derfra er det en kort spasertur til Frenchmen Street, hvor helgen Franskmenn kunstmarked ( frenchmenartmarket.com ) har satt opp i et lett anstrengt parti overfor en rekke musikkklubber. Nesten hver eneste virksomhet har sine dører kastet åpne for å slippe lydene av live jazz og blues løs. Tim og jeg dukker inn d.b.a. ( dbaneworleans.com ) for et sett av Shannon Powell Trio, som kort tid blir en firkant når bandet ønsker en blond britisk turist velkommen på scenen for å belte et par låter - bevis på at byens alt som går går ikke bare å pusse inn gatene og slengende perler, men også vennlighet, fleksibilitet og en evne til kunstnerisk improvisasjon.
DAG 3
New Orleans (5 miles)
Det føltes som en virvelvind av et besøk i New Orleans, så det er passende at resepsjonspersonalet på Windsor Court Hotel leder oss til Ruby Slipper Cafe ( therubyslippercafe.net ), to kvartaler unna, til vår siste frokost. Under andre omstendigheter ville tallerkenen min Bananas Foster Pain Perdu sendt meg rett tilbake til sengs for en lur, så i stedet for å sette oss bak rattet med en gang, stanser vi. Geni-planen: La byen kjøre for oss! Vi går ombord i St. Charles Streetcar ( norta.com ) for et improvisert cruise gjennom Garden District. Det er vanskelig å tenke på en bedre bruk av $ 1,25 når vi tar imot alle de staselige hjemmene fra 1800-tallet og avlytter det snakkende av turistene på vei til Jazz Brunch kl. Kommandørens palass ( commanderspalace.com ) og lokalbefolkningen sladret om dirigenten gjennom hele deres ukonvensjonelle pendling. En ting vi vet helt sikkert når den antikke bilen svinger langs sporet: Vi er bare glade for å være med på turen.